Le montage

• Notice générale de montage de votre abri de jardin Luoman :

Nous vous remercions d’avoir choisi un chalet «Luoman Puutuote ». Ces instructions générales concernent tous les abris en madriers légers : 19, 21, 28, 34 et 45 mm, fabriqués par Luoman Puutuote Oy. Lisez ces instructions avec soin avant de commencer le montage. Vous trouverez, les schémas, la liste des pièces et les détails spécifiques dans les instructions fournies avec chaque modèle.

NB : Luoman Oy se réserve tous les droits en ce qui concerne les notices d’assemblage, les schémas, les photos et toute autre information technique. Toute utilisation ou transmission frauduleuse pourra donner lieu à des poursuites. Luoman Puutuote Oy utilise un système de Chaîne de contrôle, qui est certifié par DNV Certification Oy/Ab (www.dnv.com, certificat 2149-2005-SMS-HEL-DNV).  La part de matière première en bois certifiée dans votre chalet est indiquée sur le site www.luoman.fi. Notre entreprise a le droit d’utiliser le logo PEFC, licence PEFC/02-31-82 et PEFC/02-31-821.

·         Stockage de la palette sur le chantier, contrôle et tri des pièces

 Les madriers prêts à l’emploi et les autres pièces ont été emballés dans une bâche protectrice opaque. Si le produit n’est pas monté tout de suite, nous vous conseillons de le stocker à l’intérieur ou dans un endroit protégé. Ne déballez pas votre colis. Le produit ne doit pas être posé directement sur le sol afin d’éviter tout contact avec l’humidité. Il est important que l’endroit de stockage soit plat, au risque de déformer vos madriers.

Dans la notice de montage, vous trouverez la liste des pièces incluses ainsi    que les schémas des murs de l’abri. Contrôlez le contenu du colis avec l’aide de la liste des pièces et contactez tout de suite votre revendeur s’il vous en manque ou si des pièces sont abîmées.

Les pièces doivent être protégées des rayons du soleil, de la pluie et de l’humidité pouvant remonter du sol et ceci jusqu’ au moment du montage. Après l’ouverture de l’emballage le produit doit être monté le plus tôt possible. Si le travail est interrompu, les pièces doivent être protégées des intempéries. Pendant le stockage et le montage de l’abri, souvenez-vous que le bois est un matériau poreux et qu’il faut donc faire attention aux taches de souillure.

·         Déclaration ou Permis de construire

Avant de commencer le montage, nous vous conseillons de trier les pièces à proximité de l’endroit où vous allez monter l’abri, de façon à avoir suffisamment d’espace pour travailler. En général, toutes les nouvelles constructions sont assujetties à un permis de construire ou à une déclaration de travaux. Nous vous conseillons de toujours consulter la législation locale avant de commencer le montage.

Veuillez noter que l’assemblage d’un chalet Lillevilla demande un peu d’expérience et de savoir faire dans le bâtiment. Si nécessaire n’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel.

·         Les fondations

Des fondations effectuées avec soin sont un facteur déterminant pour un montage réussi. Les fondations doivent êtres parfaitement de niveau. Les fondations et la structure doivent rester horizontales même après le montage, la construction doit pouvoir travailler pleinement. Il est conseillé de vérifier que le sol sur lequel vous envisagez de construire votre abri permette une bonne évacuation de l’eau afin d’éviter le gel. Si le sol risque de geler, les fondations doivent se trouver au dessous du niveau du gel, sinon il faut réaliser une base d’isolation pour empêcher de gel d’atteindre la structure. Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire une dalle en béton pour les fondations. Celle-ci permet de repartir le poids de la structure sur une grande surface et convient à tous les types de terrains.

Vous pouvez aussi réaliser des fondations sur piliers, par exemple en utilisant des fondations légères en gravier ou des poteaux en béton. Ce type de fondation peut être pratique pour différents abris. Dans ce cas la quantité de rangées des piliers doit être identique aux nombres de solives. L’espacement entre les piliers est déterminé par l’épaisseur des solives. L’espace maximum avec des solives de base d’une section de 48 x 98mm est de 80 centimètres et avec des solives de 36 x 60mm, l’espace maximum doit être de 50 centimètres.

Lorsque l’assemblage se fait avec une section de 36 x 60mm, l’espace maximum est de 60 centimètres. Vous pouvez aussi utiliser des fondations en piliers plus légers, en fixant les solives sur des barreaux en ciment qui reposent sur du gravier. Il est important que les fondations ne puissent pas se déformer. Ce type de fondation n’étant pas résistante au gel, le fabricant ne prendra pas en charge les dommages causés par le gel si vous optez pour ce type de fondation.

Tous les types de fondations (solives) doivent être assez hauts pour que la partie sous le bâtiment soit suffisamment ventilée. Les fondations pour la terrasse (en option) doivent être faites aussi soigneusement que celle pour le bâtiment. Des dimensions exactes pour faire les fondations se trouvent dans les plans de montage spécifiques à chaque modèle. Lorsqu’il s’agit d’un modèle équipé de tiges filetées, consultez le paragraphe 9 de cette notice, intitulé « Protection contre la tempête », avant de démarrer le montage.

·         Montage de l’abri

·        *     Solives

Commencez le montage en assemblant les solives de fondation à intervalle régulier (sauf indication contraire) en fonction de la surface totale de l’abri. Fixez les aux fondations avec par exemple des chevilles (non livrées). Les solives sont traitées avec un produit de protection appelé Teknogrund. Toutefois il est recommandé d’ajouter une bande de feutre bitumé (non livrée) ou un autre matériel isolant entre les fondations et les solives pour empêcher l’humidité de remonter du sol vers le bois massif de la construction. Veillez à assembler les solives de la fondation un peu plus vers l’intérieur par rapport aux murs en madriers (5 mm de chaque cotés). Cela permettra à l’eau ruisselante de s’évacuer plus facilement. Il y a deux raisons importantes à ceci: tout d’abord, l’eau de pluie tombant le long des murs ne mouillera pas le point de contact entre les solives de fondation et les madriers du bas, et ensuite cela vous permettra aussi de fixer plus facilement vos lames de plancher (en option sur certains modèles).Dans la pratique les fondations sont usinées environ 5-10millimètres plus petites que la surface de l’abri pour les mêmes raisons.

·         Abris sans plancher

Si votre chalet ne comprend de plancher Luoman, vous devez monter la structure directement sur une dalle de béton. Il est indispensable de prévoir une isolation de cette dernière afin d’éviter les remontées d’humidité. Mettez aussi un isolant entre la dalle et votre premier madrier de fondation pour éviter la remontée d’humidité, la dalle en béton doit être 5-10mm plus petite que la surface de l’abri afin que l’eau de pluie ruisselant le long des murs ne reste pas entre le point de contact de la dalle de béton et les premiers madriers.

Pour faciliter le montage, utilisez les cales en bois fournies dans le colis, que vous identifierez grâce à la lettre X. Posez la cale en bois sur le madrier et frappez le bloc assemblé jusqu’à ce que le madrier s’enfonce (s’emboîte). Ne frappez pas trop fort pour éviter de casser les madriers. Si le madrier ne se place pas facilement, vérifier que la rainure est alignée sur la languette du madrier inférieur. Les madriers sont usinés de façon à ce que l’assemblage ne nécessite pas une force très importante.

Commencez à monter la structure en assemblant le premier niveau des madriers sur les solives. Vérifiez que vous montez les madriers avec la languette vers le haut. Vérifiez la diagonale de la structure en madriers et fixez ensuite les premiers madriers sur les solives avec des clous ou des vis.

Souvenez-vous qu’il faut percer les madriers des murs avant de les clouer afin d’éviter de fendre les madriers. Si l’abri ne  comprend pas de plancher ni de solives de fondation, fixez structure de madrier à la base à l’aide d’équerres (non fournies) chevillées sur la dalle en béton.

Continuez à monter les murs, une hauteur de madrier à la fois, selon les schémas de construction des murs. Pendant le montage des murs, veillez à ce que la structure se monte symétriquement. En d’autres termes, l’emboîtement du madrier d’un mur doit être au centre de l’épaisseur du madrier de l’autre mur.

NB! Assemblez les madriers très soigneusement en suivant les plans des murs quand vous montez un chalet.

La structure en madriers comprend à la fois des madriers pré percés et non pré percés de la même longueur. Il est impératif que ceux-ci ne soient pas inversés par erreur.

Lorsque vous aurez assemblé 3 ou 4 rangées de madriers, installez la/les porte(s) avec les cadres pré montés.

·         Montage des portes et des fenêtres

Si votre chalet dispose d’une double porte, vous devrez la monter plus tard.

·         La porte simple

La porte simple est généralement pré-montée sur son cadre. La porte avec son cadre doit être glissée par le haut, les charnières vers l’extérieur, sur l’emplacement réservé à cet effet dans les madriers des murs (schéma 7). Le cadre de la porte a été usiné de telle sorte que les madriers s’emboîtent dans la rainure du cadre de porte. Si la porte est difficile à mettre en place, vérifiez que les madriers et les montants latéraux du cadre de la porte soient bien alignés. Vous pouvez frapper doucement le cadre avec un marteau et une cale en bois, mais faites attention à ne pas taper trop de fort pour éviter de casser la structure. Vérifiez la diagonale du cadre pour vérifier son équerrage. Fixez maintenant les poignées de la porte et vérifiez que la porte fonctionne correctement.

·         La double porte

Le cadre de la double porte a été conditionné en pièces détachées. Il faut donc assembler les pièces avant le montage (schéma 8). Fixez les montants latéraux avec le montant du dessus de la porte avec des clous, ceux-ci doivent être plantés dans les angles. Assurez- vous que les joints des montants latéraux sont correctement fixés sans aucune fissure. Si le cadre prévoit un montant sous la porte en bois, fixez le aussi aux montants latéraux. S’il y a un seuil en métal, vissez-le aux montants latéraux dans les coins en bas. NB ! Les intervalles entre les montants latéraux doivent être exactement identiques au dessus et au dessous. Posez la porte de la même manière que la porte simple.

·         Remarques importantes concernant la porte

Souvenez-vous que pour permettre à la porte de fonctionner correctement, il est impératif que l’abri et le cadre de la porte ou des portes soient parfaitement de niveau et d’équerre. L’entaille du madrier sous la porte n’est pas totalement horizontale pour des raisons techniques de fabrication. Veuillez tenir compte de ceci en posant le cadre de la porte et si nécessaire ajouter dessous une cale pour le positionner de niveau. Visser alors le montant latéraux dans le premier madrier (NB ! seulement tout en bas), de telle sorte que le cadre ne remonte pas pendant l’utilisation. Le bois travaille en fonction des taux d’humidité de l’air, il est parfois nécessaire d’ajuster les charnières de la porte vers l’intérieur ou l’extérieur, selon la situation. Par exemple si la porte semble être trop grande sur le cadre, tourner toutes les charnières vers l’intérieur. Vérifiez aussi les portes et les fenêtres à chaque changement de saison et les régler si nécessaire. En effet suivant le taux d’hydrométrie, le bois peu se contracter et/ou gonfler.

·         La pose de la fenêtre

La fenêtre sera glissée dans l’emplacement qui lui est réservé par le haut l’ouverture de la même manière que la porte. Vissez la poignée de la fenêtre et vérifiez que la fenêtre fonctionne. Faites attention à installer la fenêtre dans le bon sens. Une fenêtre montée à l’envers tomberait de la charnière, une fois ouverte. Les fenêtres avec des charnières placées en haut seront posées avec les charnières vers l’extérieur. Évitez d’ouvrir trop cette dernière, elle pourrait alors se déboîter des charnières.

Lorsque vous continuerez le montage des murs, vous noterez qu’il y a un espace ou jeu de quelque centimètre au-

·         L’espace au dessus des fenêtres et des portes dessus de la porte et de la fenêtre.

Puisque le bois est un matériau vivant, il se contracte si l’air est sec (la structure de madrier descend) et gonfle si le temps est humide (la structure en madriers remonte).

C’est pourquoi et espace est essentiel, afin que les murs puissent travailler sans endommager la construction. Cet espace sera caché avec des couvres joints, qui seront cloués seulement sur le cadre de la porte ou de la fenêtre. Ne jamais planter de clous dans les madriers, autrement le mouvement naturel des madriers sera bloqué. Pour cette même raison, les cadres de la porte ou de la fenêtre ne doivent pas être cloués au mur ni à aucun autre endroit, sauf dans le madrier le plus bas (la seule exception sont les modèles de 19mm. Protection contre la tempête).

Veuillez noter que les madriers supérieurs des murs latéraux sont coupés pour suivre l’inclinaison du toit. Dans certains modèles, ces madriers sont courts, moins larges et biseautés (voir les schémas du mur construction), et doivent être vissés ou cloués au madrier du dessous (un pré perçage est nécessaire).

·         Les pignons, la panne faîtière et les pannes intermédiaires

Quand les murs sont montés, c’est le moment de poser les pignons. Il faut 2 à 3 personnes pour poser les pignons. Vérifiez que les murs latéraux sont droits. Parfois ils doivent être légèrement poussés vers l’intérieur de façon à ce que les pignons puissent être installés. Assurez-vous que les pignons soient bien stables avant de mettre en place la panne faîtière. Cette dernière doit être posée dans les entailles des pignons de sorte que le bord supérieur de la panne faîtière soit au même niveau que le bord des pignons. Si l’abri prévoit des pannes intermédiaires (des soutiens du côté du toit) posez-les de la même façon. Clouez le pignon à la panne faîtière et aux pannes intermédiaires, faites le pré perçage.

·         Les pignons

       (Photo Structure intérieur d'un kiosque)

      Les pignons de certains modèles se composent de plusieurs pièces ou madriers séparés (voir les schémas du mur). Montez les pignons suivant les schémas et fixez-les entre eux avec des clous de 100 mm (enfoncez les extrémités des clous 1-2mm dans le bois). Suivez attentivement les instructions suivantes si votre abri comprend un plancher et des solives de fondation. Les lames de plancher ont été rabotées et profilées. Elles sont à languette et rainure et présentent des rainures sur la face inférieure. Il est normal que le dessous des lames de plancher soit biseauté. Ce n’est pas un défaut mais une particularité du produit. Vous pouvez constater que certaines parties sont non rabotées ou ont des feuillures manquantes, ceci n’est pas un défaut. En effet notre technique nous permet de raboter une seule face, ce qui ne pose aucun problème de qualité car la face intérieure est parfaitement lisse. (Aucune demande de S.A.V ne peut être prise en compte pour cette particularité).

·         Le plancher

Commencez à installer le plancher en posant les premières lames sur les solives, les biseaux et les rainures vers le bas et la rainure latérale vers le mur (laissez un espace de 5 mm entre le mur et le plancher). A l’aide d’un crayon, marquez les points médians des solives sur les madriers du mur pour avoir des repères lorsque vous clouez.

Positionnez les lames. NB ! Les lames travaillent en fonction l’humidité de l’air, vous devez donc laisser un peu de jeu (1 -1,5mm) entre chaque lame de plancher. Si nécessaire, vous pouvez recouper la dernière lame en la sciant pour permettre un assemblage facile. Vous devez mettre 2 clous par lame et par solive.

Quand les lames sont en place, suivez les marques que vous avez faites sur les murs et clouez les lames aux solives. Vous pouvez utiliser un fil tendu ou une lame pour vous aider. Fixez les plinthes. Il est conseillé de traiter le plancher immédiatement après la pose afin qu’il reste propre.

·         La pose des voliges

Avant de commencer la pose des voliges, assurez-vous que les murs et le bâtiment soient bien droits et que les portes et les fenêtres fonctionnent correctement, et que tout le bâtiment soit d’équerre. Si votre abri comporte des pannes intermédiaires, n’oubliez pas de les poser avant de commencer le montage des voliges. Si des tiges filetées sont incluses, elles doivent être installées avant les voliges.

Vous pouvez constater que certaines parties sont non rabotées ou avec des feuillures manquantes. Ceci n’est pas un défaut. En effet notre technique ne nous permet de raboter qu’une seule face, ce qui ne pose aucun problème de qualité car la face intérieure est parfaitement lisse. (Aucune demande de service après vente ne peut être prise en compte pour cette particularité). Les bords des voliges sont légèrement arrondis. Vous devez poser les voliges avec les bords arrondis vers l’intérieur du bâtiment et le côté avec les biseaux et la rainure vers l’extérieur. Il est normal que le dessous des voliges ainsi que les lames de plancher soient biseautés. Ce n’est pas un défaut mais une particularité du produit.

Attention ! Commencez la pose des voliges par l’avant de votre chalet. Placez les premières voliges sur les deux côtés du toit et veillez à ce qu’elles ne dépassent pas la panne faîtière. Clouez les voliges (2 clous par voliges et par pannes) sur les murs latéraux et à la panne faîtière ainsi qu’aux pannes intermédiaires. Posez d’abord un côté. Laissez un peu de jeu (1 à 1,5mm) entre chaque volige de toit pour lui permettre de travailler en cas d’humidité. Veillez à suivre la rive du toit pour que les voliges une ligne droite et veillez également à ne pas dépasser la ligne médiane de la panne faîtière. Quand vous arriverez aux dernières voliges vérifiez leurs dimensions et si nécessaire sciez la partie excessive. Si le bas de la rive n’est pas en ligne droite, vous pouvez la corriger en la sciant. Clouez ensuite les voliges de l’autre côté du toit. Quand les voliges du toit sont clouées, vous pouvez fixer les planches de rive. Si votre chalet est livré avec des voliges de toit de deux longueurs différentes, installez les en alternant les voliges longues avec les voliges plus courtes en commencent toujours avec les plus longues.

·         Le matériel de couverture du toit

Le matériel de couverture du toit doit être installé immédiatement, qu’il soit inclus ou pas. S’il est exclu, le toit doit être protégé et vous devez poser la couverture dès la livraison. Le bâtiment est prévu pour supporter seulement des matériaux légers (feutre bitumé ou semblable). Une fois la couverture posée, vous pouvez fixer les planches de rives et les planches de support sur les voliges. Si le modèle comprend deux planches de rive, il faut poser les plus fines par-dessus les planches plus larges.

ATTENTION : Luoman décline toute responsabilité si vous posez une couverture autre que le feutre bitumeux et/ou Shingles.

·         Feutre bitumeux

Si le chalet comprend une couverture de toit en feutre bitumeux. Mesurez la longueur du toit et coupez des morceaux droits aussi longs que le toit. Prévoyez un peu de jeu (de 0.5 à1 cm). Ne pliez pas le feutre. Posez le premier morceau du feutre avec soin. Posez les bandes de feutre suivantes sur les précédentes et faîtes la même chose de l’autre côté. (Installez la bande de feutre sur le faîtage en dernier lieu. Le rouleau de feutre d’origine inclus avec certains modèles est une couverture provisoire et il est conseillé de la remplacer avec une couverture plus adaptée (par exemple avec des shingles) dans les 6 mois.

·         Pose du shingle

Si le chalet comprend une couverture de toit en shingles bitumés (il existe plusieurs forme selon le fabriquant de chalet).

Les plaques de shingles sont clouées directement sur les voliges du toit. Nous vous conseillons de travailler quand la température est au-dessus de +5C°. La surface doit être sèche et propre.

Commencez le travail par le bas du toit (gouttières) en fixant les carreaux du premier rang de shingles vers le haut comme sur le schéma A. En raison de l’écoulement des eaux, il est conseillé de placer des shingles le long des côtés extérieurs de la bordure de la gouttière (non livrée), de manière à ce qu’ils débordent de 0.5 à 1cm du bord du toit. Ne pas oublier d’enlever le plastique couvrant la surface inférieure du shingles.

Vous devez ensuite remettre une épaisseur de carreaux de shingles vers le bas en prenant soin de bien le décaler sur le côté d’un demi carreau afin d’éviter les infiltrations d’eau sur la jonction des plaques de shingles.

Posez ensuite les autres plaques de shingles en les croisant pour couvrir les points d’assemblage entre les shingles qui se trouvent en dessous. Fixez les shingles au moyen des quatre clous spéciaux (à 2 cm du bord supérieur de la marque. Après avoir cloué le premier rang de shingles, alignez les languettes du rang suivant avec celles du rang précédent, de manière à ce que les clous de fixation du rang précédent soient couverts.

Continuez le montage, découpez la partie en trop des shingles et commencez le rang suivant par le coté opposé avec la partie découpée. Couvrir le versant du toit de shingles jusqu’au faîtage. Couvrir avec des shingles aussi l’autre versant du toit. Pour le faîtage, des pièces seront faites en coupant les rainures des shingles. Installez ensuite ces pièces au faîtage (assemblage à mi-bois, environ 5cm), en pliant les pièces des deux cotés du faîtage. Fixez les pièces avec des clous à shingles espacés de 10cm les uns des autres.

Attention ! La face intérieure des shingles est couverte d’un matériau autocollant qui se fixe sur le support par le biais de la chaleur. Bien que les madriers soient des constructions stables ; il est préférable de les protéger contre les vents violents.

·         Les lattes de tempête dans les abris en madriers de 19 mm d’épaisseur.

Fixez les poutres de fondations en suivant les indications ci-dessus.

Attention ! Dans les endroits enclins aux vents violents, il faut fixer le toit au bâtiment et la maison aux fondations avec un beaucoup de soin. Vous pouvez avoir besoin de matériel de fixation supplémentaire, ce matériel n’est pas inclus dans la livraison.

Clouez les lattes de tempête dans chaque angle intérieur du bâtiment au madrier le plus bas du pignon. Clouez aussi le cadre de la porte et de la fenêtre dans chaque madrier.

·         Protection contre la tempête de tempête dans les abris en madriers de 21, 28, 34 et 45mm d’épaisseur

Si votre abri comprend des lattes de tempête, fixez-les dans chaque angle intérieur du bâtiment comme suit : fixez uniquement le bas de la latte au madrier le plus bas du pignon et l’autre extrémité supérieure uniquement au madrier le plus bas du mur. Il y a un petit trou dans l’extrémité inférieure et une rainure à l’extrémité supérieure de la latte de tempête. Percez avec une forêt de 6mm des trous dans le madrier le plus bas du pignon et dans le madrier le plus bas du mur comme indiqué sur le schéma. Utilisez des boulons pour fixer les lattes de tempête (Écrous à l’intérieur). Ne serrez pas trop fort le boulon supérieur, afin de laisser la structure en madrier travailler librement vers le haut et vers le bas selon le degré d’humidité de l’air.

Veillez à ce qu’il y a assez d’espace entre l’extrémité supérieure des lattes de tempête et le toit pour éviter le contact avec le toit lorsque les murs s’abaissent. Vous devez vérifier  régulièrement ces points de fixations, car si votre chalet sèche en été et gonfle en hiver, vous risquez de voir le jour entre certaines pièces de bois. Il vous faudra alors procéder aux  réglages de vos lames tempête.

·         Les tiges filetées

Si votre abri comprend des tiges filetées, glissez-les dans les trous forés prés percés (avec des écrous et des rondelles d’écrou aux deux extrémités). Assurez-vous que l’extrémité supérieure de la tige filetée reste sous la ligne du bord du pignon pour permettre la pose des voliges. Vérifiez les écrous et serrez légèrement. Il pourrait être nécessaire de dévisser les écrous quand le temps est humide, pour permettre à la structure de remonter sans problèmes.

Vérifier que lorsque le chalet sèche, les tiges filetées ne touchent pas vos fondations, cela aurait pour effet de soulever votre toiture. Si tel est le cas, raccourcissez les tiges filetées en les sciant aux extrémités inférieures. Notez ce détail dès le début lorsque vous faites les fondations. Fixez d’abord les solives de fondation sur vos fondations comme pour le bâtiment lui même. Les solives de fondation courtes seront posées sous les rampes de la terrasse. Elles servent de base de fixation également pour la première lame du plancher.

·         Montage de la terrasse finitions de l’abri

Deux madriers seront assemblés sur les solives extérieures de la fondation de telle sorte que les madriers permettent la fixation des extrémités des lames de la terrasse aux solives de fondation. Installez les rampes selon les schémas. Placez alors les lames de plancher côté rainuré vers le haut à intervalle régulier (environ 1 centimètre entre chaque lame) sur les solives de fondation et clouez-les (2 clous par lames et par solives). Il est normal que le fond du plancher soit biseauté en dessous. Ce n’est pas un défaut mais une particularité du produit. La lame de plancher courte doit être posée entre les rampes, à l’entrée de la terrasse. Assurez-vous que les lames de plancher sont fermement posées sur les solives de fondation.

NB ! Si votre abri comprend des tiges filetées, il est préférable que les premières lames de plancher du côté du mur soient fixées avec des vis pour permettre, si besoin est, de déplacer les lames de plancher afin de régler les boulons des tiges filetées. Fixez les rampes de la terrasse sur le plancher en utilisant des équerres. Finissez alors les rampes en posant les mains courantes et en assemblant les profilés en U sur les extrémités des madriers de l’entrée de la terrasse. Fixez la lame de finition sur le devant les solives de fondation. Fixez enfin les rampes au chalet avec des planches.

·         Les croisillons des fenêtres

Certains modèles sont fournis avec des croisillons des fenêtres non assemblés, clouez-les ou vissez-les à la porte /fenêtre. Pré percez des petits trous à environ 1 centimètre de l’extrémité de croisillon et fixez-les avec précaution (Schéma 18).Notez que la vitre rentre de 10 mm dans la structure de la porte / fenêtre.

Faites attention à ne pas briser la vitre avec les clous.

Certains modèles ont des croisillons de fenêtres déjà assemblés. Ces modèles sont pourvus de clips en plastique pour fixer les croisillons. Les clips peuvent être détachés pour permettre le nettoyage des fenêtres.

·         Les systèmes de fermeture des fenêtres

Certains modèles ont des loquets pour maintenir la fenêtre ouverte, les instructions pour l’installation de ceux-ci sont incluses dans le paquet d’accessoires.

·         Le film de protection des fenêtres en plexiglas

Certains modèles ont des fenêtres en plexiglas. Ils sont pourvus d’un film protecteur afin d’éviter qu’ils ne s’abîment durant le montage. Enlevez-les après le montage et après avoir appliqué de la peinture sur la fenêtre / la porte.

·         Traitement de protection

Le bois utilisé n’a subi aucun traitement protecteur. C’est pourquoi il est recommandé de traiter votre chalet de jardin tout de suite après le montage avec une lasure protectrice anti-bleuissement et anti-cryptogames. Deux couches de traitement de protection ou de peinture doivent être appliqués juste après avoir monté l’abri. Suivez les instructions du fabricant du traitement. Un meilleur résultat sera obtenu dans des conditions sèches, quand la température est supérieure à +5ºC. Les portes et les fenêtres doivent être traitées des deux côtés. Le bâtiment doit être aussi traité à l’intérieur avec une protection anti-bleuissement et anti-cryptogames et ceci particulièrement dans les angles des murs. Les traitements intérieurs et extérieurs doivent être répétés régulièrement selon les instructions du fabricant du produit. Suivez soigneusement l’état du mur latéral du coté sud, parce que les rayons UV sont plus importants de ce coté-là que sur les autres cotés.

Malgré le traitement, l’humidité peut entrer dans les angles, les noeuds, les fentes et les emboîtements des pièces. Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez appliquer du silicone. Veuillez noter que le produit de traitement peut couler de l’autre côté des noeuds fendus et risque de laisser des traces. Sur les extrémités des madriers (extrémités des madriers et des planches de rive) l’eau est absorbée plus facilement. Traitez ces points avec un soin particulier et souvent, car ce sont les parties les plus exposés aux intempéries. De la même manière, les autres surfaces exposées aux conditions climatiques et à une utilisation importante (les planches de rive, les baguettes du toit, les mains courantes) doivent être traitées au moins manuellement. Le plancher doit être traité en même temps que les murs. Le plancher doit aussi être traité avant l’utilisation d’abri, avec par exemple, un vitrificateur ou de la peinture.

·         En cas de problème

Une vérification régulière et des réparations éventuelles des surfaces sont des précautions importantes. Contrôlez tout particulièrement la structure du toit, le matériel de couverture, les portes et les fenêtres et aussi les parties inférieures des cadres des menuiseries, les extrémités des madriers et les autres pièces exposées à une usure importante.

Contrôlez le fonctionnement des portes et des fenêtres. Vérifiez aussi l’état des joints en silicone des portes et des fenêtres et remplacez-les si nécessaire.

Il est très important de s’assurer que l’abri soit suffisamment ventilé et que le dessous de plancher soit aéré. Il est conseillé de poser des grilles de ventilation (pas incluses) dans les pignons pour évacuer l’humidité excessive. La pose de gouttières pour l’eau de pluie est conseillée.

Dans les régions à fortes chutes de neige, il faut veillez à enlever la neige du toit, pour éviter que le poids de la neige ne déforme le toit. Vérifiez le toit et la couverture tous les ans pour empêcher les fuites.

Si la porte ou la fenêtre semble ne pas vouloir se placer correctement dans l’ouverture, vérifiez que le bâtiment est de niveau. Les menuiseries fonctionnent correctement uniquement lorsque le bâtiment est de niveau. Si nécessaire soulevez un coin de la maison et placez-y avec une cale en bois traité.

Si les murs latéraux ont des hauteurs différentes quand ils sont complètement montés, vérifiez que tous les madriers sont posés avec leur languette sur les rainures. Vous pouvez également régler le problème en soulevant le madrier le plus élevé (du niveau plus bas du mur) et en le fixant au madrier du mur latéral. Donnez ensuite de petits coups du bas vers le haut sur les madriers inférieurs et régularisez les espaces de cette façon.

Un madrier tordu peut être redressé en utilisant un bras de levier fait avec du bois de construction (environ 1 m de long) ayant un trou au milieu de la taille de l’épaisseur de madrier. Une tenaille de collage standard peut être également utilisée. Celle-ci sera vissée sur le madrier. Cet outil a une grande force de torsion et un madrier tordu sera plus facilement posé à l’aide ce cet outil. Faites attention à ne pas abîmer le madrier. Le bois étant un matériau vivant, nous ne pouvons pas être sur à 100% qu’aucun madrier ne se voilera après son emballage, même si nous prenons toutes les précautions pour limiter ce risque.

S’il y a un léger creux dans le madrier, versez-y un peu d’eau. L’eau fera gonfler le bois et éliminera ce creux.

Si une pointe est cassée dans le triangle du pignon, elle peut facilement être fixée avec de la colle à bois et avec un petit clou. Vous pouvez aussi clouer la partie cassée du pignon sur le madrier de dessous. Cette pièce est relativement fragile à la manutention. Si cela se produit, ne vous inquiétez pas, cette pièce ne présente aucune résistance mécanique, clouez-la simplement sur le madrier du haut du mur. Si un madrier ou une pièce est sale, poncez sur la tache en suivant la direction des fibres. Ne poncez pas en travers, afin d’éviter d’avoir une coloration différente une fois la pièce traitée.

·         Description du matériel

Luoman utilise pour la production de ses abris du pin et/ou de l’épicéa dense et à grain fin. Ce bois est séché industriellement. Le bois est une matière première naturelle qui n’a subi aucun traitement, excepté en ce qui concerne les solives et les lames de la terrasse qui ont été traitées avec un produit de protection. Malgré le séchage, le bois travaille en fonction de l’humidité de l’air. Cette caractéristique hydrométrique est typique au bois de construction. Il gonfle en fonction de l’humidité et se contracte en conditions sèches. Ces aspects doivent être pris en considération durant toute la construction et les notices de montage doivent être suivies. Le bois est un matériau naturel, il est donc courant de trouver des noeuds, groupes de noeuds, fentes dans les noeuds, résineux et vrillages. Ceci signifie que les noeuds ou les trous peuvent présenter des coulures de résine. Certaines pièces peuvent être légèrement tordues mais sont néanmoins utilisables. Les fentes qui n’influencent pas la solidité de la construction, sont acceptables. Les coups et les biseaux sur le côté dans voliges de toit et dans les lames de plancher sont acceptables lorsqu’une fixation de façon à ne pas avoir de défauts visibles à l’intérieur d’abri est possible. Les feuillures partiellement inexistantes sont dues au procédé de fabrication et sont totalement invisibles et sans aucun risque quand à la solidité de votre construction.

En cas de défaut ou de malfaçon, contactez immédiatement votre revendeur afin de faire une réclamation écrite.

Si le montage de votre abri est déjà commencé, nous considérons que vous avez accepté le matériel tel quel.

Notez bien le numéro de garantie et les pièces manquantes dans la liste des pièces du manuel. Le numéro de garantie se trouve dans les deux coté du colis et sur la porte ou sur le cadre de la porte (étiquette argentée). Nous ne pourrons pas traiter de réclamation sans le code garantie. Expliquez clairement la défaillance constatée dans un document séparé. Les photos éventuelles pouvant nous aider à visualiser votre problème et accélérer la procédure. Fournissez-nous le ticket de caisse et/ou la facture d’achat et le lieu de votre achat (par exemple une            copie de reçu daté) et ajoutez vos coordonnées avant d’envoyer la réclamation à votre revendeur.

Veuillez noter que toute réclamation incomplète ne pourra pas être traitée et qu’elle vous sera retournée pour informations complémentaires. Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour vérification par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est justifiée, le fabricant prendra en charge les frais de transport (livraison) jusqu’au revendeur dans un délai raisonnable. Aucune livraison ne sera effectuée directement chez un client particulier. Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de décision pour toutes les réclamations. Ils se réservent également le droit de visiter le chantier s’ils le jugent nécessaire. Le fabricant et le revendeur ne prendront pas en charge tout frais supplémentaire du à des dommages directs ou indirects causés par les défaillances. Si la réclamation est sans fondement, le client prendra en charge tous les coûts engagés pour celle-ci.